「道頓堀から”大阪人”が消えた」 インバウンド急増の陰で進む「芝居の街」の終焉

「道頓堀から“大阪人”が消えた」 インバウンド急増の陰で進む「芝居の街」の終焉…大阪屈指の歓楽街に今起こっていること
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■なぜ外国人は道頓堀にやってくるのか

そんな街に再び人がやってくるようになったのが、2014～15年頃のビザ発給要件緩和やLCC就航ラッシュと重なる「インバウンドの急増」である。

コロナ禍による中断を経て、2025年には来日観光客数が4200万人を突破し、来阪外国人観光客数も1760万人と過去最高を更新。今や道頓堀は、道幅10mほど、長さ約550mの間に1日に4万～5万人、年間約3000万人もの観光客がひしめくエリアとなった。

なぜここまで外国人にウケるのか。

一番に挙げられるのは飲食店の多さだ。難波や千日前を含めると、あらゆるジャンルの料理が食べられるといっても過言ではない。そして、歩行者専用エリアなので回遊性が高く、食べ歩きでも自動車の通行を気にする必要はない。

グリコのネオンサイン、かに道楽や金龍ラーメンのオブジェ、後述する「くいだおれ太郎」など「SNS映えスポット」も多く、夜遅くまで開いている店も多い。

さらに、心斎橋筋商店街や高級ブランドショップがならぶ御堂筋、「大阪の秋葉原」とも呼ばれる日本橋商店街も近く、ショッピングのついでに立ち寄ることができる。

つまり、「見物」「食」「買い物」といった要素が凝縮され、時間をかけずに大阪らしさを満喫できるのが道頓堀なのだ。

では、実際に道頓堀を歩いて、街の現状を観察してみよう。

大阪松竹座から少し東に歩けば戎橋筋商店街。道頓堀に架かっているのが戎橋だ。かつてのナンパ男子の姿はなく、代わりに増えたのが、橋の上でグリコの広告看板を背にして、両手と片足を上げる観光客のポーズである。

派手なオブジェ看板の走りである「かに道楽」の向かい、TSUTAYAとマツモトキヨシのビルの隙間に、石碑と説明板がひっそりと設けられている。ここは1684年に竹本義太夫が開いた人形浄瑠璃の「竹本座」であり、のちに「浪花座」となった場所の跡地だ(2002年閉館)。

そこから少し歩くと、喜劇王・藤山寛美を擁した松竹新喜劇の本拠地「中座」の跡地に行き着く。現在は飲食店やドラッグストアが入る複合施設「中座くいだおれビル」に変わった。

2008年に惜しまれつつ閉店した食堂ビル「くいだおれ」の看板人形「くいだおれ太郎」は、2009年からこのビルに移設。すっかりインバウンド向けの撮影スポットとして生き残っている。

周辺の店舗も、射的やたこ焼き、焼き肉店が大半を占め、ドラッグストアも目につく。さらに進めば「角座」の跡地も2021年からはホテルが入居するビルに変わっている。

かつて文化を発信した劇場跡地の多くが、わかりやすい消費空間へと姿を変えているのだ。

歩を進め、相合橋筋商店街を過ぎたあたりから、街の雰囲気はまた少し変わる。人通りが若干少なくなるものの、明らかにアジア系資本が経営しているであろう店舗が増えているのだ。

道頓堀筋の東側エリアは、コロナ禍で地元の店が経営に行き詰まった空きテナントに、外国資本が一気に参入してきたという。長年営業してきた地元の個人店が高額なテナント料に耐えきれず撤退し、資金力のある外資が入り込んでいる構図だ。

江戸時代創業の関東煮(おでん)の老舗「たこ梅」の周辺にも、東南アジアや東アジアテイストの店構えが増え、道路に大きくはみ出して商品を陳列するなどの問題点も指摘されているという。

「昔の情緒がなくなった」と嘆く声は多い。道頓堀も千日前も難波も、もっとチープで人間臭い場所だった。けしてきれいでもないし、整備もされていなかったが、梅田とは違う魅力が感じられた。

しかし、ミナミや道頓堀のみならず大阪全体が衰退傾向にあったのは、まぎれもない事実だ。もはやインバウンド抜きで現在のにぎわいはありえない。地元も「大阪ミナミ・道頓堀オーバーツーリズム対策推進協議会」を設立し、国内外を問わない共存を前提とした対策を講じている。

だが、「国内外の共存」というスローガンで、街の未来は担保されるのだろうか。観光消費に大きく比重を置いた現在の道頓堀は、極めて脆弱な経済構造に陥っているように見える。もし次のパンデミックが起きたり、為替や国際情勢の変化でインバウンドが消失したりしたとき、この街には何が残るのか。

「もはや、昔に戻すことはできない」「あの頃はよかったというノスタルジーに頼らない」という自覚が必要なのは間違いない。だが同時に、行きすぎた観光依存がもたらす「都市経営の大きなリスク」に、真正面から向き合うべきときが来ているような気がする。